Ресторан Atrani, который открывается завтра на Большой Почтовой, вкратце можно описать так: итальянское заведе…

Ресторан Atrani, который открывается завтра на Большой Почтовой, вкратце можно описать так: итальянское заведение, где привычные блюда, к большому человеческому счастью, не переосмысливают. Там просто качественно готовят из качественных продуктов. Почему там: потому что за рестораном находится офис компании «Паризи и Ко» — важного поставщика итальянских деликатесов, — которая «Атрани» открыла. Там же находится их сыродельня, ранее работавшая на «Рассвете», при их же ресторане «+39». Главное отличие от двух «+39» — то, что печь здесь не дровяная, а электрическая; хорошая печь, в ней делают и прямоугольную метровую пиццу (и сказали, что можно хоть с линейкой приходить: метр). На стене — кампанийский город Атрани с его известными арками, которые повторяются и во внутреннем устройстве ресторана. Вителло тоннато — это нежный ростбиф и насыщенно тунцовый соус. Качо э пепе — это порядочные плотные биголи и перечно-сырный соус каким ему и быть положено. Это паста фреска, но её делают немного, всего три вида. Фабричная же паста, как вы понимаете, та, которую импортирует «Паризи и Ко», а именно, Marulo. На фото — паккери в трёхпомидорном соусе. На другом фото — добрый осьминог алла лучана, традиционный неаполитанский — санта-лучийский — рецепт: в густом помидорном-оливково-каперсовом соусе. Одна из самых дорогих тут позиций: 3500 рублей. В десертах — всё то же качество без реинтерпретаций. Ром-баба такая, что не остановиться, пока ничего не останется. Профитроли такое, что не остановиться, пока ничего не останется. А, и чуть не забыл: там вместо фрито мисто — всякие углеводные жареные штучки. Панцеротти с варёной ветчиной, моцареллой и базиликом (вроде больше нигде кроме «Атрани» и «+39» их в Москве так и не завели). Суппли — условно, римские аранчини. Картофельные крокеты (норм). Собственная их маленькая моцарелла в кляре (очень).